La mezcla perfecta de surf, ciudad y safari.

Lavada por una marea alta durante la noche, la larga y vacía franja de arena que bordea la bahía de Maputo es extraordinariamente prístina. Sólo un conjunto de huellas recrere las dunas, considerablemente más grandes que las mías.

“Sueño con encontrar un elefante aquí abajo”, reflexiona el guardabosques Miguel Gonçalves, quien ha visto muchas evidencias que sugieren que estos grandes mamíferos están cruzando el océano. "Quizá algún día".

Forma parte del reciente fusionado Parque Nacional de Maputoun mosaico de 1.700 km2 de zonas marinas, costeras y praderas, ofrece a los visitantes la posibilidad de ver elefantes, jirafas, tortugas y ballenas jorobadas (potencialmente) en un mismo día.

Esta región, fronteriza con Sudáfrica, siempre ha sido parte de un importante corredor de elefantes, aunque su número se redujo drásticamente en la década de 1980, durante la guerra civil del país. En la actualidad, el número de elefantes está aumentando, el avistamiento de animales está mejorando rápidamente y la inversión en turismo parece convertir a Mozambique en un destino de playa y safari de primera clase en los próximos años.

Playas de ensueño

Después de pasar un día explorando el interior del parque, Miguel me llevó en auto a la playa vacía para observar las ballenas jorobadas saltando en el horizonte.

Abrazando la ladera de una bahía protegida al final de la playa, 22 suites brillan entre las dunas, parte del White Pearl Resort de Ponta Mamoli. Los muebles de madera y la ropa de cama flotante están decorados con una paleta de colores inspirada en la arena sedosa, la madera erosionada y las olas espumosas del Océano Índico. Lo mejor de todo, sin embargo, es la interminable vista del cielo y el mar. Me paso horas contemplando como el sol se esconde y asoma por el horizonte, mientras escucho los jades y bramar de las poderosas olas.

En mis paseos matutinos por playas vacías que se extenien hasta el infinito, a menudo me surprendo con el chillido de las águilas pescadoras, que abacan por posarse en los grupos de fynbos que trepan por la costa. Cuando vuelvo al complejo, las tumbonas ya están instaladas en la arena y mi mayordomo (que me sirven todas las comidas en el restaurante o en la habitación, según me petezca) está preparando un desayuno a base de fruta fresca, bollería y granola casera. Aunque hay opciones de paseos a caballo, caminatas entre tortugas, kayak y safari marines con delfines, el principal objetivo de una estancia en White Pearl es relaxarra.

Una ciudad sorprendente

Desde la Perla Blanca hasta Maputo, la capital de Mozambique y punto de entrada y salida de vuelos internacionales, hay dos horas en coche. Aunque obtuvo la independencia en 1975, entre los vestigios de la dominación colonial portuguesa se encuentra el idioma, una excelente cocina de fusión y una arquitectura notable, aunque en ruinas.

En un recorrido a pie con Maputo a Pe(maputo-a-pe.com; 2.500 meticales), descubro algunos de los aspectos más destacados de la ciudad. Construida por los británicos entre 1908 y 1916, con una gran cúpula diseñada por un socio de Alexandre Gustave Eiffel, la estación de tren es considerada una de las más bellas del mundo, según mi guía Herminio. Altos pilares y celosías de hierro jajado decoran la estructura de color crema y verde mint, donde los trenes siguen circulando hacia los suburbios de la ciudad.

Por lo demás, la arquitectura es una curiosa mezcla de casas Art Decó y viviendas sociales de agradable geometría diseñadas por el famoso arquitecto posmoderno portugués Pancho Guedes en los años previos a la independencia. Pero algunas de las exhibiciones públicas más visibles son murales y esculturas de artistas locales que han contribuido a crear una escena próspera en las últimas décadas.

En el distrito del centro, cerca del Museo Nacional de Arte, Guilherme es uno de varios escultores tradicionales que trabajan en un estudio abierto perteneciente a la Asociación de Escultura Makonde. Su tienda está repleta de máscaras y torres de cuerpos tambabalantes, todo ello reflejo de las creencias en el más allá.

En el exterior del Centro Cultural Franco-Mozambiqueño (CCFM) llaman la atención sobre las piezas de Goncalo Mabunda, que han transformado en obras de arte armas, misiles y tanques utilizados en la larga y debilitante guerra civil de Mozambique, que duró 15 años (1977-1992).

Sin embargo, el artista más influyente y conocido internacionalmente fue el pintor, poeta y comentarista político malangatano, que plasmó la transición del país del colonialismo a la independencia. Hay varias obras suyas en el Museo Nacional de Arte, institución que él úmpado a fundar.

Su estilo característico de figuras coloridas y densamente pobladas que se atornillan entre sí se reconoce instantáneamente en varios murales de la ciudad, incluido uno en los jardines del Museo de Historia Natural neogótico. Esta atracción es quizás el desfile más inusual de mi visita a la ciudad, sobrio todo porque uno de los objetos expuestos es una serie de vitrinas que muestran las diferentes fases del embrión de un elefante durante sus 22 meses de gestación, todo conservado en formalina. .

Aunque hoy resulte empalagosa y macabra, la colección se dedicó a estudios científicos y sin duda parica una buena idea hace 50 años, cuando se sacrificaron miles de elefantes. Pero afortunadamente -por ahora- la próspera especie está lejos de ser una polvorienta reliquia en una vitrina de museo. Aunque no siempre se puedan ver, siempre esas huellas quedan en la arena.